Disappointed, but not surprised
Ces méthodes, qui consistent à utiliser les caractéristiques et la culture d’un certain groupe à des fins de marketing, ne sont malheureusement pas nouvelles dans la mode et le capitalisme. L’aspiration à quelque chose est l’arme la plus puissante de la mode pour créer le désir. Et cette aspiration a toujours été anglée sur un très petit groupe de personnes, qui “font partie du truc”, à la différence de celles et ceux qui n’en font pas partie et celles et ceux qui veulent en faire partie. C’est le fondement de ce que Pierre Bourdieu appelle la distinction, vouloir appartenir à l’élite et se distinguer de la masse par la consommation culturelle et mode – possibilité ouverte seulement aux corps dominants.
En tant que fan de mode depuis tout jeune, ces notions ont toujours été dans ma tête. Dans les années 2000 et 2010, cette notion de la mode comme un club exclusif, plein de gens méchants et de problèmes mesquins, était partout, de Ugly Betty au Diable s’habille en Prada. Le message était clair : la mode n’est pas pour tout le monde et surtout pas pour moi, une personne non blanche, non mince, non riche. Mais j’avais quand même une curiosité gigantesque pour ce monde si éloigné de ma réalité, alors quand est venu le moment de décider ce que j’allais faire de ma vie, la mode est la seule réponse qui m’est venue à l’esprit.
Après quelques années dans l’industrie de la mode, j’ai pu constater que certains de ces petits problèmes vus à l’écran étaient bien réels. C’était moche, mais je suis arrivé au moment où les choses commençaient à prendre une tournure plus positive et même les institutions les plus conservatrices de la mode avaient la pression pour évoluer. Vivre ça de l’intérieur était super excitant. Je voyais de plus en plus de gens qui me ressemblent entrer dans l’industrie, je voyais celles et ceux qui étaient déjà là recevoir les opportunités qu’iels méritaient, j’ai eu le sentiment qu’il y avait vraiment un changement dans l’air et que les outsiders allaient pouvoir, pour une fois, devenir des insiders. Mais ça n’a pas duré.
Au bout d’un moment – surtout après l’été 2020, lorsque le sujet était incontournable –, il est devenu clair qu’une bonne partie de cette inclusivité n’était que de l’esbroufe. L’inclusivité, avec la pression des réseaux sociaux et des personnes qui se sont durement battues pour ça pendant des années à l’intérieur de l’industrie, est devenue une sorte de nouvelle norme pendant un temps.
A ce moment-là, c’était non négociable et honnêtement juste ridicule de ne pas être inclusif, et cela a poussé certaines institutions dans tous les domaines – magazines, marques, agences de communication – à agir, souvent de manière improvisée, pour l’inclusivité, en faisant bien sûr le strict minimum pour éviter de se faire canceled par Internet. Et c’est pour ça que je ne suis pas surpris par ce qui se passe aujourd’hui.
Dès le début, beaucoup de gens dans l’industrie ont montré qu’iels n’avaient pas envie de plus d’inclusivité. Ces personnes attendaient juste que le mouvement perde de l’élan pour revenir aux méthodes du passé et faire comme si rien ne s’était passé. En interne, on voit les portes se refermer pour les gens qui ne sont pas du “club”, l’inclusivité corporelle sur les podiums de cette saison dans les quatre capitales de la mode est tombée à seulement 0,6 % selon une étude réalisée par Vogue Business et l’industrie prend de plus en plus le chemin du passé.
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